Voor Paardeberg: Die Geburt der Revolution

Swartland Revolution

Südafrika hat unter anderem dank der Swartland Revolution ein erneutes internationales Interesse an seinen Weinen von hoher Qualität erfahren. Eine Weinbaubewegung, die vor etwa 20 Jahren im heißen und trockenen Paardeberg Wurzeln schlug. Tatsächlich bemerkten Swartland-Ikonen wie Adi Badenhorst und Eben Sadie auf dem Voor-Paardeberg das Potenzial in der Region. Zwei Jahrzehnte später, am südlichen Ende des Berges, wird diese weniger diskutierte Gemeinde Voor-Paardebergs (oft abfällig als „Swartland Lite“ bezeichnet) als Warteschlange der aufregendsten Neuheiten Südafrikas lebendig. New wave Winzer stellen sich (manchmal buchstäblich) an, um sowohl Obst als auch Land zu kaufen.

Beim Durchsuchen der Liste der Winzer, die derzeit in der Region arbeiten (Donovan Rall, Miles Mossop, Bernard Bredell, John Seccombe, Jacques de Klerk, Thinus Krüger, Pieter Walser, Tremayne Smith…), begann ich mich zu fragen, was eine Region braucht, um aus der Dunkelheit herauszukommen und sich in eine "super coole" Region zu verwandeln. Oder im Fall des Voor-Paardebergs, was nötig wäre, um seine Wahrnehmung von „Swartland Lite“ auf „Next Big Trend“ zu verlagern.

Die Anatomie eines Weintrends

Weintrends sind wie das Wort "Monopoly". Je länger Sie sich auf sie fixieren, desto bizarrer wirken sie.

Ich meine Folgendes: Wenn ein Weintrend wirklich Wurzeln schlagen soll, braucht er zwei sich scheinbar gegenseitig ausschließende Eigenschaften. (1) Es braucht eine neue Art von Reiz, um das Establishment zu überwinden,  (2) sollte es zusätzlich alt und traditionell sein. Sie benötigen beide Komponenten, damit es wirklich funktioniert. Wenn dem Trend diese alte Qualität fehlt, wird dies als Modeerscheinung angesehen. Umgekehrt, wenn es keine neue, greifbare Änderung am Produkt gibt, hat der Verbraucher keine neue Geschichte.

Hier sind nur einige Beispiele dafür, wovon ich spreche:

• Die Orange- / Bernsteinweinwelle - „neue“ Weinstile, basierend auf 8.000 Jahre alten georgischen Techniken.
• In der blühenden Romantik der globalen Weingemeinschaft mit regionalen Sorten wurden von frischgesichtigen Weinmachern auf uralte, längst vergessene Sorten gesetzt
• Die immer noch wachsende Bewegung für natürliche Weine verweist auf eine Ära vor Technologie oder Kellerzusätzen und nimmt gleichzeitig eine durch und durch „jetzt“ gestaltete  Designästhetik an.
• Und schließlich, an der Südspitze eines Kontinents, der für Dschungel, Wüsten, Rassismus und Armut bekannt ist, kombinierte die Swartland Revolution die alten Stätten von Swartland und Paardeberg mit frischen Weinstilen, die es den ansässigen Weinmachern ermöglichten, sich dagegen zu stellen, wofür südafrikanischer Wein zu dieser Zeit bekannt war (große, lebhafte Rotweine, stinkender Pinotage und billige Chenin).

Nach meiner alten und modernen These, was einen Weintrend ausmacht, begann ich mich zu fragen, ob die wachsende Liste der Who's-Who-Winzer, die in der Region Voor-Paardeberg arbeiten, möglicherweise ein Vorläufer für eine weitaus umfassendere Veränderung des Ansehens dieser bescheidenen Region ist.


Aber hat Voor-Paardeberg das Zeug dazu?

Ich war auf dem Weg zu Vondeling Estate - einem der etabliertesten Anwesen von Voor-Paarderberg, als mir auffiel, dass der Weg nach Voor-Paardeberg als physische Manifestation der jüngsten Wahrnehmungsverschiebungen in der Region dient.

Von Kapstadt aus fährt man auf der N7 nach Norden der Westküste entlang, leicht landeinwärts, sodass Sie nicht von idyllischen Ozeanszenen profitieren. Stattdessen kommt man an unschönen Ölraffinerien vorbei, die von Stacheldrahtzäunen umgeben sind und von verrosteten Geschütztürmen unterbrochen werden. Diese Türme scheinen - wie das politische System, aus dem sie hervorgegangen sind - verlassen zu sein, sind aber immer noch sehr zentral für die Sicht auf die Region. Und dann gibt es die von Armut betroffenen Townships und endlosen Strommasten. Darüber hinaus ist die Landschaft von weiten, tristen, braunen Graslandschaften geprägt, die nicht einmal trocken genug sind, um für eine Art Wüstenszene schön zu sein. Die Romantik wilder Buschreben und Fasskeller könnte nicht weiter entfernt sein.
Aber mit der Zeit wird die Szene weicher.
Man verlässt die gottverlassene N7 auf die R304  und die ersten Anzeichen einer kommerziellen Landwirtschaft treten auf. Das triste Grasland wird durch monotone Weizenfelder ersetzt, und trotz aller Widrigkeiten tauchen einige Weinberge auf.
Dann kommt es ganz plötzlich zu einer starken Verschiebung des Fokus. Wo der Blick dem flachen, merkwürdigen Weizenmeer nicht entgehen konnte, werden Sie nun mit deutlichen, gezackten Felsvorsprüngen konfrontiert, die sich zu Ihrer Linken erheben und Sie auf einer Seite einschließen, während (siehe da) wunderschöne Weinberge auf Ihrer rechten Seite anschließen. Die Kombination aus schroffem Felsen und üppigen grünen Reben versetzt Sie in eine filmische Stimmung. Du bist jetzt im Weinland.

Ich stand auf einer Veranda mit Blick auf die Weinberge des Vondeling Estate und sah zu, wie die Blätter in der Nachmittagsbrise zu rascheln begannen.

"Ah, jemand hat gerade die Klimaanlage eingeschaltet!" sagte ein junger Mann zu meiner Linken. Es war der Weinbauern Jaco Engelbrecht, der Gründer des visuellen Weinbaus und Berater von Eben Sadie, Duncan Savage, Adi Badenhorst, Pieter Walsers BLANK Bottle und Overgaauw Estate.

"Jeden Nachmittag spürt man, wie eine kühle Brise von Tafelbaai [nach Süden] hereinströmt", fuhr er fort. „Die kühle Luft pumpt durch den Trog zwischen Paarl Mountain und Paarderberg Mountain. Sie macht einen großen Unterschied zur Hitze am Nachmittag.“

"Und was ist mit den Böden?" Ich fragte insgeheim in der Hoffnung, dass er nicht mit zersetztem Granit anfangen würde, der der einzige Bodentyp zu sein scheint, über den man bei der Vermarktung von südafrikanischem Wein sprechen möchte.

"Nun, natürlich haben wir eine Menge zersetzter Granitböden in der Nähe des Berges ...", begann er, rettete dann aber meine Hoffnungen, indem er hinzufügte, "aber das ist nicht die ganze Geschichte."

Jaco ist wie die Tafelbaai-Klimaanlage ein Hauch frischer Luft.

„Näher am Berg haben wir zersetzten Granit. Normalerweise ärmere Böden. Die Reben kämpfen ein wenig, liefern aber im Gegenzug eine höhere Säure und Frische. Wenn Sie sich jedoch weiter vom Berg entfernen, sehen Sie mehr Schieferböden, die oft dickere, vollere und größere Weine liefern. In meinen Augen sind die besten Weine eine Mischung aus Fruchtpaketen, die auf beiden Böden angebaut werden. “

Aber es gibt Ausnahmen; der Chenin Blanc aus den alten Reben, in meinem Glas war zu dieser Zeit eine außergewöhnlich reich geschichtete Salz-Kreide-Wachs-Affäre von Henry Kotzees Pilgrim Wines, die aus Traubengut aus zersetztem Sandstein und Ton vinifiziert wurde.

Und was ist mit der Frucht?

Ein Blick auf die Auswahl der Weine auf dem Mittagstisch, der einfach alles bot von einem großzügig gestalteten, geholztem Ayama Vermentino (seidige, süße Steinobst und säuerlicher grüner Apfel, mit wachsartigen Mundgefühl; bestäubt mit weißem Pfeffer und Mandeln) zu Tremayne Smiths leuchtend purpurrotem Black Smith Innervision Pinotage (ein kohlensäurehaltiger Mazerationswein, der berauschend aromatisch, frischer als ein Paar Nike Space Hippies und voller knuspriger Tannine ist). Übrigens wird "leuchtend purpurrot" der Farbe nicht gerecht. Am ehesten konnte ich es so beschreiben: "pantone # f2117d"; eine Farbe, die icolorpallete.com "Razzmatazz" nennt. Die Weine, die den größten Fokus und das größte Können zeigten, waren jedoch fast immer Mischungen mit Chenin-Blanc die häufig von Rhône-Sorten wie Roussanne und Viognier sowie Grenache Blanc unterstützt wurden. Grenache Blanc als Ein-Sorten-Wein erfreut sich in letzter Zeit ebenfalls großer Beliebtheit.

Aber warum jetzt?

Es gibt immer noch die zynische Theorie, dass die jüngste Popularität von Voor-Paardeberg einfach darauf zurückzuführen ist, dass das Swartland überkauft ist. Es gibt unzählige Geschichten von eifrigen Winzern, die sich für Traubengut aus Swartland-Gemeinden wie dem supertrendigen Piekernierskloof anstellen. Sie mussten Traubenpakete kaufen, um die sie nicht einmal gebeten hatten, nur um Zugang zu einem Block Grenache zu erhalten, den sie im Auge hatten. Und dies geht natürlich mit einem Anstieg des Traubenpreises und einem Rückgang der Optionen einher. Für junge Winzer in dieser Position ist es nur logisch, nach anderen Optionen zu suchen. Voor-Paardeberg ist eine naheliegende Wahl.

20 Jahre, um über Nacht ein Erfolg zu werden

Ein einfacher Mangel an Optionen in einer trendigeren Region erklärt jedoch nicht, warum einige der größeren Farmen nicht nur Trauben im Voor-Paardeberg beschaffen, sondern auch beträchtliche Investitionen in Land tätigen. Regionale Giganten, wie Bosman Family Vineyards, haben kürzlich Sonopfarm gekauft, dessen Tal voller Spekulationen darüber ist, in welche Richtung sie gehen werden. Zum Glück angesichts der Erfolgsbilanz der Winzerin Corlea Fourie (Weinmacherin bei Bosman) die einige der besten Grenache Blancs und Cinsaults des Landes produziert, sowie der vorsätzlichen Entscheidung von Besitzer Petrus Bosman, mit dem Klima zu arbeiten.  Bei vergleichbaren Sorten wie Nero d'Avola scheint ihre Präsenz auf dem Voor-Paardeberg nur dem, was bereits geschieht, Schwung zu verleihen.


Welches ist was genau?

Wie bei den aufregendsten Dingen des südafrikanischen Weins war Eben Sadie ein Teil der Aktion. Nun, Eben ... und ein ungutes Vertrauen in die oft bösartigen Genossenschaften.
„In den späten 90er und frühen 2000er Jahren bestand die Gemeinde Voor-Paardeberg aus einer kleinen Gruppe von Familienbetrieben, die Trauben an Genossenschaften wie Boland Cellars oder die Perdeberg-Genossenschaft verkauften“, fügte Matt Copeland hinzu, leitender Winzer bei Vondeling Estate. Boland und Perdeberg bedienen hauptsächlich den Massenmarkt, weshalb ihre Nachfrage fast ausschließlich nach den sogenannten internationalen Sorten (Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc, Chardonnay usw.) bestand.
„Aber als Vondeling eine Art Wiedergeburt erlebte, war Eben Sadie der Mann, der die Pflanzungen, Klonauswahl und Standortauswahl überwachte. Der Grund, warum wir heute auf Vondeling eine so vielfältige Auswahl an Sorten haben, ist der, was Eben damals getan hat “, fuhr Copeland fort. Übrigens ist Copelands Lieblingswein, der jedes Jahr produziert wird, der Vondeling Babiana. Es ist wahr, dass es sich um eine von Chenin geführte Mischung handelt, die von Roussanne, Grenache Blanc und Viognier unterstützt wird.

Trotz aller Forderungen der Genossenschaften nach „kolonialen“ Sorten ist ein Teil des gegenwärtigen Vermögens von Voor-Paardeberg den Ressourcen und der Infrastruktur dieser Institutionen zu verdanken. „Jeder möchte das Genossenschaftssystem und seinen Fokus auf Massenwein beschuldigen“, sagte Engelbrecht, „aber Leute wie Boland Cellar und Perdeberg Cellar haben seit Jahrzehnten einige ihrer besten Früchte aus dieser Region geholt. Sie haben auch eine Rolle dabei gespielt, den Landwirten zu helfen, neue Weinberge anzupflanzen und einige alte Reben zu erhalten. Die Leute vergessen das! Sie vergessen, dass Südafrika ohne die großen Genossenschaften kaum noch alte Weinblöcke hätte! Und in Bezug auf Sorten waren dies die Leute, die es sich leisten konnten, mit verschiedenen Klonen und Sorten zu experimentieren. Sie konnten es sich leisten, zu scheitern, was ihnen enormen Spielraum gab. Sie sind diejenigen, denen wir für die Vielfalt danken müssen, die wir jetzt sehen. “

Und dann ist da noch der rätselhafte Bauer der Zukunft; der Jetzt-Mann, Willie Mostert. Nach allem ist Mostert ein überaus vorsichtiger Mann, der sich nicht mit Journalisten beschäftigt. Sein Einfluss auf die Region ist jedoch kein Geheimnis.

"Willie Mostert war im Voor-Paardeberg von zentraler Bedeutung", sagte Engelbrecht.

„Er ist so offen für Neues. Er begann neue Sorten zu pflanzen, lange bevor es in Mode war. Marsanne, Roussanne, Grenache Blanc, Verdelho, Grenache Noir, Grenache Gris, Sie nennen es, Willie hat es. Kürzlich hat er auch Alicante Bouschet gepflanzt. Er versteht das Weingeschäft und dass er nicht nur Trauben anbaut; Er baut Wein an. Sein ganzes Ethos hat viele Winzer fasziniert und angelockt, und sobald sie die Voor-Paardeberg-Frucht probiert haben, sind sie begeistert! Es war seine Arbeit, die anderen Landwirten den Weg ebnete, ernsthafte Weintraubenproduzenten zu werden. In jüngerer Zeit haben Leute wie André du Toit aus Pakhuisdam dasselbe getan. Auch hier ist André eine seltene Rasse. Ein anderer Bauer, der Wein liebt! “

Die Knappheit an echten Weinbauern (echte Vignerons!) Scheint mir beunruhigend, aber als ich Engelbrecht weiter auf das Thema angesprochen habe, besteht er darauf, dass dies ein Thema für einen anderen Tag ist.
Als ich nach Hause fuhr, kam mir der Gedanke, dass meine „alte und moderne“ Theorie völlig falsch war. Aber keine Sorge; Ich habe eine Ersatztheorie:

Weinpuristen bestehen immer auf Weine, die Ort und Zeit (Jahrgang) kommunizieren, sich aber niemals so tief bücken, dass sie sich auf das menschliche Element beziehen. In vielen der großen Weinbewegungen ist es jedoch genau das menschliche Element, das diese Bewegungen großartig gemacht hat. Auch wenn niemand das auf dem rückseitigen Etikett sagen will.

Die Bewegung der natürlichen Weine hätte ohne Champions wie Isabelle Legeron MW zu kämpfen gehabt. Die Orangenweinbewegung brauchte talentierte, bärtige, überschwängliche Evangelisten  um das alte Georgientechniken  neu zu verpacken. Und man muss sich fragen, ob die regionale Kultivarwelle dort wäre, wo sie ohne Propheten wie José Vouillamoz und Schriftgelehrte wie Jason Wilson ist.

In der Tat hat Voor-Paardeberg unglaublich alte Böden und aufregende neue Sorten. Es hat auch kühle, nach Südwesten ausgerichtete Hänge und eine bemerkenswert glückliche Reihe von Berggipfeln und -tälern, die es ermöglichen, dass kühle Luft jeden Tag zur richtigen Zeit strömt. Aber diese waren die ganze Zeit dort. Vor 20 Jahren brauchte es einige menschliche Visionäre, um zu erkennen, wie wichtig es ist, die Sorte an das Klima anzupassen. Es bedurfte menschlicher Infrastruktur und Organisation, um alte Reben zu erhalten, die in der heutigen Wirtschaft im Wesentlichen nutzlos waren. Und jetzt, da einige der aufregendsten Weine Südafrikas aus der Region kommen, werden sie von jungen, begeisterten Winzern produziert, die es wagen, etwas anderes zu tun und ihre eigene Philosophie darüber zu kommunizieren, was fermentierter Traubensaft sein sollte oder nicht sein sollte. Vielleicht ist die Revolution einfach zu ihren Wurzeln zurückgekehrt.